Рекомендуємо

Як провести воду в будинок, водопостачання приватного будинку, дачі зі свердловини своїми руками

Мріючи про власний заміський будинок або дачі, багато «спіткаються» на питанні водопостачання. І дійсно, далеко не завжди в уподобаному місці існує водопровід, до якого може бути підключена система водопостачання вашого котеджу. Вихід із ситуації хоч і не дешевий, але привабливий — власна свердловина. Пробурити свердловину нескладно, таку послугу зараз надають багато фірм і устаткування можна купити без проблем. Однак свердловина — не магістральний водовід, до якого можна підключити водопостачання приватного будинку (будівельники кажуть «врізати») і який автоматично забезпечить необхідний тиск води в будинку. У цій статті, ми якраз і розповімо, як створити ефективну систему водопостачання, як провести воду в будинок і як зробити водопровід з свердловини своїми руками, до якої можна буде під’єднати будь-яке з сучасних санітарно-технічних пристроїв, будь то кухонний змішувач, складна душова кабіна, простеньке біде або елітне джакузі.

Проводимо воду в будинок

Досить рідко вдається виконати устрій свердловини безпосередньо в будинку, зазвичай, вона відстоїть від будівлі на більш-менш значну відстань, тому водопровід в приватному будинку умовно можна розділити на три основні блоки: система водозабору, дворова магістраль, всередині — домовий водопровід. Система внутрішнього водопроводу крім так званої «арматури» (труби, перехідники, вентилі, клапани) включає в себе і «споживачів». Споживачами узагальнено називають водорозбірні пристрої (крани, змішувачі) та санітарно технічні прилади, які споживають воду.

Будова системи водозабору з свердловини своїми руками

Почнемо по порядку і розглянемо будову системи водозабору. Вода зі свердловини викачується за допомогою погружного насоса, потужність якого залежить від глибини свердловини і необхідної продуктивності. Вага обладнання, що опускається в свердловину, може бути досить значним — крім самого насоса, чималу тяжкість додають водяний шланг і електричний кабель, тому над свердловиною необхідно передбачити пристрій для опускання і підйому або, передбачити умови для установки такого обладнання. Підйомний пристрій можна виготовити самостійно, а можна і купити готовий. У найпростішому варіанті, це звичайна ручна або електрична лебідка, на трос якої підвішений насос. Що б за допомогою неї витягнути (або навпаки, опустити) обладнання, потрібні дії як мінімум двох людей, один управляє самою лебідкою, другий подає або навпаки, приймає і укладає шланг або кабель.

Електричний кабель насоса, нерідко кріплять до шлангу, фіксуючи через невеликі (1,5-2 м) проміжки. Рішення допустиме, проте слід врахувати, що кріплення не повинні бути жорстко фіксовані, не допускати рух кабелю відносно шланга, при застосуванні певного зусилля. Це зусилля, зрозуміло, має бути значно менше, ніж потрібно для пошкодження кабелю або шлангу.

Існують складні системи, що мають два або навіть три синхронізованих барабана, один з яких, тяговий — забезпечує рух вантажного троса, а інші служать для розміщення кабелю і водяного шлангу.

Само собою зрозуміло, ні в якому разі не можна для занурення і витягування насоса в свердловину, використовувати шланг і / або електричний кабель.

Вода в будинок з свердловини подається з водопроводу, який необхідно укласти в траншеї, виритої з таким розрахунком, що б вода в трубах не замерзала навіть у найхолодніші зими. Якщо з якоїсь причини, траншею необхідної глибини вирити неможливо, водопровід утеплюють.
Оскільки все це обладнання займає чимало місця, вимагає захисту від атмосферних впливів, обслуговування та догляду, влаштовують спеціальне приміщення, яке зазвичай називають «насосна», виходячи з його основного призначення. Для невеликих свердловин, де лебідка не потрібна, замість насосної, зазвичай обмежуються утепленим обслуговуючим приямком.

Як би, само собою зрозуміло, що система водопостачання повинна видавати з крана струмінь води, сила (напір) якої регулювався б самим користувачем, що закриває або відкриває вентиль. Для міських мереж гарантованим напором вважається 25 м. (2,5 бар), а максимальним 60 м (6 бар). Для водопроводу індивідуального, необхідно витримувати ці ж характеристики, оскільки саме на них розрахована запірна арматура, труби, а так само різноманітне санітарно-технічне обладнання та прилади.

Очевидно, що напір буде зберігатися постійним, тільки у разі якщо в систему буде надходити води стільки ж, скільки і витрачатися, отже, продуктивність подачі води повинна відповідати максимальному водоспоживанню системи. У цьому рівнянні, ми можемо регулювати як праву так ліву частини, з єдиним обмеженням, видачу води нашої свердловини (дебет свердловини) ми змінити не зможемо. Тобто, все досить просто, проте для того, що б це забезпечити, нам буде потрібно купити свердловинний насос і зібрати воєдино елементи нашої водопровідної мережі, як це зображено на малюнку. Розглянемо ці елементи докладніше.

Схема водопроводу зі свердловини своїми руками

Отже, починається водопровід у свердловині, в занурювальному насосі. Він може включатися і виключаться двома способами, ручним вимикачем і спеціальним реле, підключеним до поплавкового датчику. Поплавковий датчик являє собою поплавок з вантажем, купити його не проблема. Він розміщується в баку, в якому міститься запас води, і регулюється рухом вантажу по кабелю.

Як тільки вода в баку досягне максимуму, на який налаштований датчик, спливаючий поплавок розмикає контакти, спрацьовує реле і насос вимикається. Коли вода опуститься нижче критичного рівня (звичайно, трохи менше чверті обсягу бака), поплавок розгортається, контакти замикаються, насос знову включається.

На випадок поломки датчика, в накопичувальному баці передбачений аварійний перелив, виведений на вулицю або в каналізаційну систему.

Збираємо систему водопроводу своїми руками

Пластикову ємність для влаштування бака запасу води можна купити, в будівельному магазині. Купувати ємність потрібно зроблену з харчового пластику (зазвичай вони виготовляються білого, рідше синього кольору і мають відповідне клеймо). Розмір диктується конкретними умовами розміщення і встановлюваним обладнанням. Так, якщо планується установка душової кабіни, бак бажано мати ємністю не менше п’ятисот літрів.

Система з поплавкового датчика і бака запасу води хороша тим, що занурювальний насос працює рівномірно. Завдяки тому, що поплавковий датчик дозволяє регулювати спрацьовування в широкому діапазоні, роботу насоса можна налаштувати в оптимальному режимі. Електродвигун включається, працює певний проміжок часу і знову вимикається, на досить тривалий період.

Однак, для того, щоб створити в системі необхідний натиск, цього мало. Адже для того, щоб створити потрібний тиск, бак довелося б підняти на значну висоту, мінімум все ті ж 25 метрів. Тому, нам доведеться встановити ще один насос, точніше цілу насосну станцію, (ряд різноманітних насосних станцій можна побачити на фото), яка має реле тиску, мембранний ресивер (гідробак), манометр, що показує тиск в системі. Ресивер являє собою металеву ємність, в яку поміщений гумовий «мішок», між яким і стінками бака з тиском близько 1,4 бар закачано повітря.

Реле насосної станції налаштоване таким чином, що при падінні тиску в системі нижче певного порогу (зазвичай 1,5-1,8 бар) включається насос підкачки, який відключається, коли тиск досягне величини 2,8-3 бар. Реле можна настроїти самостійно, для чого на ньому є регулювальний гвинт, дістатися до якого, можна знявши кришку електронного блоку насосної станції.

Завдяки ресиверу тиск в системі падає плавно і так само плавно піднімається. Не будь ресивера, реле спрацьовувало і включало насос миттєво після відкриття крана, оскільки тиск нижче критичного рівня впав б відразу. Ресивер дозволяє уникнути «смикання» двигуна, при частому відкритті і закритті крана, але набагато важливішим є гасіння їх гідроударів — різких стрибків тиску води в системі. Такі стрибки, можуть бути викликані, інерцією насоса, або запізненням спрацювання реле. Тобто, кран закритий, а насос ще продовжує працювати, нехай лише долі секунди, але оскільки вода практично нестислива речовина, тиск стрибком злітає до критичного рівня і може порвати водопровідну арматуру, вивести з ладу обладнання.

Тепер водопровідна арматура. Водопровід збираємо з пластикових труб, що з’єднуються за допомогою пайки, типу «Екопластик». Досвід показує, що на сьогодні це найбільш надійне і довговічне з’єднання. Паяльник можна взяти на прокат, а можна і купити, коштує він трохи більше п’ятдесяти доларів. Пластикові труби легко ріжуться звичайною ножівкою по металу, але краще запастися важільним різаком для пластикових труб. До речі, зазвичай такий різак йде в комплекті з паяльником. Для котеджу, де проживають від двох до двадцяти осіб, достатній діаметр 20 мм, як труб, так і всієї іншої фурнітури. Як виглядає різак та елементи для «паяного» водопроводу можна побачити на фотографії.

Розглянемо ще один цікавий випадок, як провести воду в будинок, якщо виникла можливість (або бажання) додатково підключитися ще й до магістрального водопроводу. Зробити це досить просто, робота нескладна, хоча й трудомістка. Схема такого підключення показана на малюнку. Зрозуміло, таке підключення буде здійснювати швидше резервні функції.

До проходячого по вулиці водопроводу, викопуємо траншею, прокладаємо трубу, врізаючи її в магістраль. При цьому, зрозуміло, попередньо необхідно узгодити підключення з господарем магістралі (зазвичай міські або районні управління ВКГ), отримати технічні умови (найскладніший момент!), Встановити водомір. Трубу через механічний поплавковий клапан під’єднуємо все до того ж баку запаса води, куди підведена і труба від погружного насоса. Поплавковий клапан можна використовувати як спеціальний, так і вживаний в зливному бачку унітаза, для регулювання рівня води. Клапан налаштовують таким чином, що б він перекривав воду, приблизно одночасно зі спрацьовуванням поплавкового датчика погружного насоса.

Від підключеної до магістралі труби, робимо відведення, на який встановлюємо вентиль, клапан, (діє за принципом ніпеля, тобто дозволяє рух води тільки в одному напрямку) і підключаємо це відведення до труби відходячої від насосної станції. Тепер, якщо, наприклад, відключено електрику, і за допомогою насосної станції тиск в системі створити не вийде, вода в систему буде надходити під тиском існуючої в магістралі щодо відведення з клапаном. Якщо ж вода з магістралі не потрібна, потрібно просто закрити основний вентиль. За типовими тех. умовами, такий вентиль обов’язково повинен встановлюватися перед водоміром.

Клапан потрібний для того, щоб насосна станція не качала воду по колу, по контуру відводу подаючої труби і через поплавковий клапан, назад у бак.

І ще, якщо насосна станція включається занадто часто, можливо впав тиск між баком і гумовою мембраною. У торці бака станції є ніпель і звичайним автомобільним насосом, тиск можна довести до потрібної величини. Перевірити його можна звичайним автомобільним манометром.

Залишилось подумати про якість нашої води і передбачити систему очищення. Така система може складатися з більш-менш складного комплексу фільтрів, але про це в іншому матеріалі.

Також цікаво: